УРОК 1


Тема урока: швейные инструменты, утюжильные работы, организация рабочего места, ручные швы.

Чтобы приобрести навык шитья, сделайте пробные об­разцы. Для этой цели подбери­те дешевые ткани, удобные в обработке, — хлопчатобумаж­ное или льняное полотно, си­тец, батист, фланель. Можно использовать остатки от рас­кроя новых тканей или старую одежду, вырезав из нее куски нужной величины. Не берите шелковые ткани, особенно с атласным переплетением.

Ткань для образца или для изделия должна быть соответ­ственно подготовлена: тщатель­но отглажена и, если нужно, де­катирована.

Для цветной вышивки ис­пользуйте достаточно рыхлые ткани с полотняным перепле­тением, при котором легко от­считать нужное число нитей или вытянуть нить основы или утка.

Для ручных строчек берите не слишком длинные нитки,       чтобы они не спутывались, а для вышивки – в зависимости от вида шва и величины мотива.

Правильное расположение рук при шитье и правиль­ное ведение иглы облегчают и ускоряют работу. Материал  положите на чуть раздвинутые указательный и средний пальцы левой руки

Иглу держите указатель­ным и большим пальцами правой руки. средний согну­тый палец должен принять такое положение, при котором край наперстка находится у верхнего конца иглы. В  про­цессе выполнения стежков наперстком продвигают иглу через материал.

Швейные инструменты и приспособления, их назначение

Оборудование в квартире соответствующего уголка — ос­новное условие, при котором упрощаются все процессы шитья изделий. В таком уголке помещают швейную машину и необходимые инструменты и принадлежности. Там должен находиться стол для конструирования вы­кроек и раскроя материалов, место для ручных работ и глаженья. При более благоприятных жилищных условиях место для ручных работ можно оборудовать рабочим сто­лом с выдвижными ящиками. Высота стола должна быть 75-80 см, ширина — 60 см. Стул лучше всего иметь вращающийся с регулятором высоты, со спинкой и удобным сиденьем. Мелкие швейные принадлежности, такие, как иглы, булавки, наперстки, ножницы, нитки, сантиметровая лента, мел, коробочка для мелочи (кно­пок, крючков, пуговиц), подушечка с булавками, лучше хранить в одном месте. Для этой цели наиболее подходя­ща циновка с карманами различной величины, сшитая, например, из цветной льняной ткани.

Во время работы все необходимые принадлежности и инструменты должны находиться в пределах досягаемос­ти руки, причем ножницы, иглы, булавки — с правой сто­роны стола; нитки и коробочка с мелочью — с левой. Сере­дину стола ничем не загружайте, чтобы на нем можно было свободно разложить изготовляемое изделие.

Во время выполнения ручных работ постарайтесь поудобнее сесть на стул, ноги поставьте на скамеечку, го­лову низко не склоняйте (расстояние от глаз до предмета труда должно быть 25-30 см), не горбитесь, чтобы не пор­тить осанку, не стеснять дыхания и не сжимать внутрен­них органов. Постоянная работа при неправильном поло­жении тела может привести к серьезным заболеваниям органов дыхания, пищеварительного тракта и т.д. Время от времени делайте небольшие перерывы и комплекс легких физических упражнений для расслабления мышц.

Выполнять швейные работы лучше всего при естест­венном освещении. Искусственный же свет должен быть равномерным. Это достигается при одновременном местном и общем освещении. Кроме того, необходимо, что­бы свет падал с левой стороны или спереди и не слепил глаза.

Особого внимания при использовании и хранении тре­буют иглы и булавки. Тонкое острие легко входит в кожу человека, может сломаться и очень быстро передвигаться с кровью. Кроме того, даже маленькая ранка от укола иг­лой может засориться и стать очагом гнойного воспале­ния. Поэтому иглы, которые в данный момент не нужны, помещайте в игольницу, сортируя их по длине и толщине. Булавки храните в коробочке с плотно закрывающейся крышкой. При повышенной влажности иглы и булавки по­сыпайте тальком для предохранения их от ржавчины. Во время работы иглы и булавки вкалывайте в подушечку, а не в свою одежду. Брать же иглы или булавки в рот — очень опасная привычка. Иглы и булавки погнутые, с за­тупленным острием или заржавевшие выбрасывайте не­медленно. Если игла или булавка упала на пол, очистите ее, многократно вкалывая в мягкую бумагу или подушеч­ку с опилками.

Очень осторожно обращайтесь также с ножницами. Во время работы не оставляйте их на столе раздвинутыми, не держите остриями вверх, не бросайте другому человеку, а подавайте рукоятками, придерживая сложенные концы.

Приступая к шитью, необходимо иметь инструменты и приспособления, от правильного подбора которых зависит качество работы и производительность работающего.   

Игла должна соответствовать толщине ткани: чем тоньше ткань, тем тоньше должна быть игла.

Игла состоит из ушка, стержня и острия

Острие должно быть хорошо отшлифовано, с острым (на нет) окончанием. В материале игла должна свободно пе­редвигаться. Для ручного шитья иглы должны быть по­добраны по длине и толщине в зависимости от толщины материала и номера ниток, а также вида выполняемых стежков.

Незнание основных сведений о применении игл и ни­ток может привести к неправильному выполнению даже самых элементарных операций. Так, подшитый толстыми нитками и толстой иглой срез будет заметен на лицевой стороне изделия, несмотря на ваше старание зацеплять только по одной нити из ткани. Толстая игла растягивает и раздвигает нити ткани, а слишком толстые нитки фик­сируют эту деформацию.

Для незаметного подшивания срезов, подкройных де­талей и обметывания петель применяют короткие и тон­кие иглы (№ 10, 11, 12). Для толстых материалов, а также для сметывания применяют иглы № 4, 5, 6. Для шелковых материалов требуются тонкие нитки и иглы от № 7 до № 9. Все иглы должны быть из высококачественной стали.

При сшивании очень толстых материалов применяют иногда специальный прокалыватель.

Набор инструментов для починки одежды дома, который включает иглы необычной формы для выполнения некоторых специфических работ.

 

В этот набор входят «матрасные» иглы для стежки грубых швов, игла для сшивания брезента, а также парусная, обивочная и перчаточная иглы.

Машинные иглы

Подобно иглам для ручного шитья, машинные иглы бы­вают самозаправляющимися,

специально для тех, кому трудно попасть ниткой в крошечное игольное ушко.

Сбоку от ушка на такой игле есть маленькая щель, куда нитка легко проскальзывает, если ее натянуть и вести по краю иглы.

Магнит

Стальные булавки удобно собирать с помощью магнита.

К рукоятке магнита можно привязать длинную бечевку, чтобы, не нагибаясь, водить магнитом по полу. Кроме того, магнит помогает «ловить» на дне выдвижных ящиков стола швейной машины стальные шпульки, мелкие детали машины, булавки и т. д.

 

Нитки следует подбирать в зависимости от толщины и цвета ткани: для пошива из хлопчатобумажных и шерстяных тканей применяются 40-50 номера ниток, из шелковых тканей – 50-60 номера. Для отделочных строчек и подшивки деталей применяются шелковые нитки. При ручной работе средняя длина нитки берется 50-90 см. В некоторых случаях длину нитки нужно брать по длине детали, например при образовании сборок, и т. д.

Хлопчатобумажными нитками удобно сшивать как хлопчатобумажные ткани, так и ткани иного волок­нистого состава. Цвет ниток подбирают либо в тон ткани, либо контрастным по цвету в зависимости от моды и назна­чения одежды.

Нитки из натурального шелка более всего подходят для шелковых и шерстяных тканей. Наметка шелковыми нит­ками не линяет во время приутюживания и не оставляет следов на ткани.

Помимо ниток из натуральных волокон существуют син­тетические нитки (из лакрона, нейлона, полиэфира и т.д.). Синтетические ткани лучше сшивать нитками такого же во­локнистого состава, чтобы не возникало проблем во время стирки и чистки готовых изделий.

Если вы будете шить дома, у вас неизбежно накопится большое количество катушек с нитками. Поэтому необхо­димо заранее подумать о том, где и как их хранить. Ничто не раздражает так сильно, как длинные спутанные концы ниток с катушек, в беспорядке сваленных в рабочую короб­ку или корзину. Навести порядок можно с помощью специальных пластмассовых «пробок»,

которые не позволяют ниткам разматываться. Конец нитки следует обмотать вокруг «пробки», а затем воткнуть ее в сквозное отверстие катушки.

Катушки удобно хранить в специальных коробках, где для каждой из них есть отдельный стержень или ячейка. Наиболее удобна коробка из прозрачной пластмассы специально для хранения катушек разного размера и формы. Вместо коробки можно взять открытый лоток для катушек с особыми ячейками для хранения ножниц, мелких инструментов для шитья и наперстков, ко­торый удобно держать под рукой во время работы.

Еще одним полезным приспособлением является закры­тая пластмассовая коробочка.

Нитку, которой вы собираетесь прокладывать силки или при­шивать пуговицу, следует сложить вдвое и протянуть через щели коробочки. Вощеная нитка становится прочнее и не запутывается во время работы.

Наперсток необходим для проталкивания иглы в ткань. Одевается он на средний палец правой руки. Размер наперстка должен соответствовать толщине пальца.

Наперсток (рис. 5, а, б)

предохраняет средний палец руки от укола иглы. Снаружи наперсток имеет небольшие углубления, в которые упирается ушко иглы при шитье. Величина наперстка должна точно соответствовать тол­щине пальца: слишком большой наперсток соскакивает, а слишком маленький сдавливает палец, вызывая его оне­мение и неудобство при шитье. При пошиве из легких тканей используются наперстки с донышком, из тканей средней толщины и толстых —  без донышка.

Ножницы применяются при раскрое ткани. Их нужно держать острым концом вниз и резать, не поднимая и не поворачивая ткань. Ножницы должны быть острыми.

Ножницы действуют по принципу двойного рычага — прикладываемая сила зависит от расположения винта, соединяющего части ножниц. Ножницы с длинными ре­жущими кромками применяют для выполнения длинных разрезов тонких материалов и бумаги, а ножницы с корот­кими режущими кромками и длинными рукоятками — для коротких разрезов толстых труднорежущихся мате­риалов. Для раскроя обычных материалов наиболее приемлемы ножницы длиной 18 см с длиной режущей кромки 8 см (рис. 2, а).

Для раскроя тонких материалов и других работ применяют ножницы длиной 15,5 см с дли­ной режущей кромки 6,5 см (рис. 2, б). Для обрезания ниток удобны маленькие ножницы длиной 10 см (рис. 2, в).

При применении для раскроя портновских ножниц с различными остриями под материал помещают более уз­кое острие. При узком острие рукоятка сформирована на большой палец, а при широком — на остальные пальцы. В больших ножницах (рис. 2, г) для разрезания толстых ма­териалов рукоятка на четыре пальца имеет так назы­ваемую пяточку, которая при резании движется по сто­лу и облегчает выполнение ровной линии разреза.

Острия ножниц должны быть тщательно отшлифованы и выгнуты так, чтобы после складывания концы их соеди­нялись, а вдоль остриев образовалась маленькая щель. При этих условиях обеспечивается точное передвижение остриев относительно друг друга во время резания. Вер­шина более узкого острия слегка срезана, а более широ­кого — закругленной формы.

Долговечность ножниц зависит от ухода за ними: устранения загрязнения и периодической точке в мастерской. Портновские ножницы не употребляйте для резания бу­маги (они быстрее затупляются). Перед раскроем проверь­те, не оставлены ли в материале булавки, которые могут не только затупить, но и выщербить острия. Храните нож­ницы в сухом месте.

Доска для раскроя

Доска для раскроя — один из са­мых необходимых инструментов.

Доска складная и не за­нимает много места. Размеры ее в развернутом виде 100 х 180 см. Поверхность доски покрыта масштабной сеткой 1 х 1 см. Наколов кусок ткани на доску для раскроя так, что­бы кромка лежала точно вдоль длинного ее края, а попереч­ная нить — параллельно вертикальным линиям сетки, вы можете быть уверены, что ткань лежит абсолютно ровно и при раскрое на деталях не возникнет перекосов. Кроме то­го, доска помогает предохранить поверхность стола от ца­рапин. Если вам так удобнее, доску можно уложить на вы­сокую кровать и кроить, не боясь повредить покрывало.

Вы можете самостоятельно изготовить такую доску. Для этого необходимо взять кусок фанеры или твердого картона указанных размеров и наклеить на него с одной стороны не­сколько слоев мягкого картона. Сетку наносят с помощью узких полосок клейкой ленты или краской, которая не пач­кает ткань.

Сантиметровая лента необходима для снятия мерок и измерения деталей изделия.

Сантиметровая лента

выполнена из эластич­ной клеенчатой или хлопчатобумажной, пропитанной олифой тесьмы. Длина ее 150 см. Измерительное деление сантиметровое двустороннее. Первые 10 см имеют также миллиметровое деление. На обоих концах ленты метал­лические закрепки. При покупке ленты обращайте на них особое внимание: искривления затрудняют правильность измерения.

Сантиметровую ленту применяют для снятия мерок на фигуре, при конструировании чертежей, раскрое мате­риала, при шитье и проверке размеров выполняемых из­делий. В процессе изготовления изделия применяют одну и ту же сантиметровую ленту во избежание неточностей в мерках.

Сантиметровую ленту храните либо в подвешенном виде, либо свернутую в рулон, чтобы она не ломалась.

Булавки применяются для скалывания деталей и при примерке.

Булавки могут быть с металлической или стеклянной головкой.

Применяют их для скалывания частей бумажных выкроек, прикалывая их к материалам, и ска­лывания деталей.

Булавки должны быть тонкими, в меру эластичными, хорошо заостренными и отшлифованными. Лучшими яв­ляются булавки из нержавеющей стали. Железные булав­ки при шитье вообще не применяйте — они легко гнутся, портят материал, оставляя на нем черные точки. Не реко­мендуется применять также тупые булавки, так как они могут оставить следы на лицевой стороне изделия.

Приспособление (колышек) для протаскивания резинки или тесьмы в кулиску. Кончик тесьмы цепляют п устройством, напоминающим английскую булавку.

Длина колышка около 15 см.

Для выворачивания рулика удобно пользоваться специальным приспособлением длиной около 25 смс «запирающим» крючком на конце, который крепко захватывает внутренний край застроченной бейки и вытягивает его на лицевую сторону.

Резец  (применяется для копирования линий выкройки) или копировальный ролик

состоит из зубчатого коле­сика, металлического выгнутого стержня и деревянной ручки. Зубчатое колесико направляют по линии, которую следует перевести на бумагу или материал. При этом обра­зуются проколы.

Копировальный ролик применяют для снятия выкроек и перенесения их контуров на хлопчато­бумажную и льняную с гладкой поверхностью и плотным переплетением ткань. На материалах шерстяных или слегка пушистых проколы ролика незаметны. Материалы же искусственные и синтетические ролик может испор­тить, прорезав слабые волокна. Образованные дырочки за­метны сразу после первой стирки.

При снятии выкроек под лист с выкройками подкладывают такого же размера другой лист бумаги и вниматель­но ведут ролик вдоль обозначенных линий.

Подушечка для игл и булавок должна быть прямо­угольной или овальной формы. Ее набивают стружкой или щипаной шерстью. Подушечку можно приклеить к крыш­ке коробочки, в которой хранятся булавки (рис. 7, а).

Мож­но также пришить подушечку к специальному карману

рис. 7, б) из ткани. Очень удобны во время примерок по­душечки, прикрепленные на руке (рис. 7, в).

Традиционная подушечка в форме помидора с прикреп­ленным к ней небольшим мешочком в форме ягоды клубники с корундовым порошком.

Корундовый порошок очищает стальные иглы и бу­лавки не только от ржавчины. На иглах в процессе работы образуется слой кожных выделений, который препятствует свободному вхождению иглы в ткань. Втыкая иглу, время от времени в мешочек с корундовым порошком, вы ее очища­ете и оттачиваете кончик.

Колышек необходим для выравнивания углов воротника, бортов и т. п., а также для выдергивания ниток сметки. Колышки бывают деревянные, костяные и металлические.

Это приспособление очень удобно при шитье и представляет собой колышек длиной около 10 см, заостренный с одной стороны. Его форма напоми­нает веретено. Такие колышки изготовляют из дерева, стекла или кости. Острым концом колышка подхваты­вают нитку наметки и легко вытягивают ее. Конец ко­лышка в отличие от ножниц или толстой иглы не захва­тывает нитей материала.

Колышек применяют также для прокалывания круг­лых отверстий, при закреплении рулика для застежки, тесьмы, шнурочков и т.п.

Мел применяется для нанесения линий и знаков на ткани. Толщина меловой линии должна быть не больше 0,1-02 см.

Портновский мел применяют для обозначения на материале контуров выкроек, разрезов, швов, а также для обозначения во время примерки изделия на фигуре места для исправления. Мел периодически обтачивают для по­лучения тонкой, но заметной линии. Чаще всего мел бы­вает белым или светло-серым. Цветной мел (голубой или розовый) применяют для светлых материалов. Следы его легко удаляются, однако все-таки делайте пробу на ку­сочке материала.

При шитье изделий из толстых тканей с негладкой по­верхностью контуры выкроек обозначают высушенным мылом (обмылком). Мыло оставляет тонкий, хорошо за­метный и легко устранимый след.

Утюг является непременной принадлежностью при шитье.

Гладильная доска применяется для утюжки изделий. Примерная длина доски 1,25-1,5 м, ширина 22-25см.

Швейная машина применяется для пошива изделий всех видов.

Карандаш, лекало, линейка и угольник нужны для построения чертежей.

Карандаш, лекало, линейка, рейсшина и угольник нужны для построения чертежей.

Рейсшина должна быть длиной 80-90 см. При­меняют ее для измерения длинных линий, например дли­ны спинки или переда. Для измерения меньших расстояний пользуются с миллиметровы­ми делениями длиной 30-40 см. Для измерения и проверки длины, напри­мер петель, удобна линей­ка длиной 10 см.

Прямоугольный треугольник необходим для правильного построения чертежей выкроек.

Лекала применяют при вычерчивании соответственно кривых линий и окружностей.

Для конструирования и моделирования выкроек необ­ходимы также прочная бумага — толстый или тонкий пер­гамент, гладкая папиросная бумага для перевода конту­ров выкроек, карандаши, точилка и мягкая резинка для стирания линий.

Некоторые сведения об утюжильных работах

Глаженье

Эта операция требует навыка и соблюдения очередности участков изделия: ваши усилия будут напрасны, если отглаженный перед изделия сомнется при глажении, например рукавов.

Глаженье изделия начинают с мелких элементов: вы­тачек, манжет, рукавов и др. Только потом отглаживают спинку и перед.

Гладить следует всегда с большой осторожностью: мно­гократное прижимание утюга к одному и тому же месту может привести к порче материала.

Глаженье деталей и участков изделия

Детали и участки гладят по мере их обработки: швы и вы­тачки разутюживают или заутюживают, выполняют в нуж­ных местах усадку или растяжение ткани, воротники, кар­маны, лацканы, манжеты отутюживают до соединения их с изделием. Для предупреждения отпечатков швов на ли­цевой стороне под края подкладывают полоски бумаги. При окончании выполнения изделия оно в основном оту­тюжено. Необходимо только подгладить отдельные смя­тые участки.

Пренебрежение операциями глаженья во время шитья снижает качество изделия. Утюг ведут справа налево вдоль нитей основы ткани. Перед глаженьем выдерги­вают наметку, чтобы от нее не остались следы, которые трудно удалить, особенно с синтетических материалов, об­ладающих термопластическими свойствами.

Срезы только слегка приутюживают, оставляя окон­чательную утюжку на конечный этап выполнения изде­лия, когда удалена наметка. Отпечаток среза можно уда­лить, слегка протерев его влажной тряпочкой и осторожно проводя утюгом под край

Складки сначала приутюживают с лицевой стороны через влажную тряпочку, а затем тщательно заутюживают отдельно каждую складку.

Делают это с особой осторожностью, так как при малейшем вытягивании края складка будет неправильно лежать.

Швы проймы и рукава приутюживают с изнанки, разместив их сначала ребром, затем в зависимости от вида материала и модели изде­лия швы разутюживают или заутюживают для проймы в направлении плеча или ру­кава. Если материал прозрач­ный, этот шов заутюживают в направлении плеча.

Особенно трудно утюжить окат рукава при соединении его с проймой без посадки, так как возможно образование нежелательных складочек и заломов. В этом случае гла­женье облегчит маленькая подушечка, положенная на гладильную доску. Окат с посадкой лучше утюжить, под­ложив валик из свернутой льняной ткани.

Рулик, выполненный на ткани по косой нити, не гла­дят. Его достаточно протянуть над паром, идущим от мок­рой тряпочки на горячей подошве утюга.

 

Особенно внимательно гладят защипы и мелкие скла­дочки. Защипы утюжат «в воздухе». В этом случае требует­ся помощник — он придерживает один край детали. При­держивая второй край, проводят утюгом по изнанке вдоль швов защипов.

Защипы и мелкие складочки можно также утюжить, передвигая ткань (начиная с левой стороны) по краю на­клоненного набок утюга. Если материал тонкий, легкий и из натуральных волокон, защипы можно утюжить на щет­ке.

Мелкие складочки сначала приутюживают с изнанки, а затем слегка утюжат с лицевой стороны, чтобы не было отпечатков. При этом фиксируют их расположение.

Последовательность глаженья готовых изделий

Юбка:

-разутюживают швы, сначала по изнаночной стороне, затем по лицевой;

-приутюживают низ без давления по линии среза;

-отглаживают верхнюю часть юбки; эту операцию об­легчит гладильная доска;

-отглаживают всю юбку;

-заутюживают складки, паты и т. п.

Блузка (сорочка):

-приутюживают манжеты, а затем весь рукав;

-отутюживают спинку, а затем кокетку; согласно приведенным выше рекомендациям разутю­живают или заутюживают плечевые швы, заутюживают швы втачивания рукавов;

-приутюживают воротник сначала с изнанки, затем с ли­цевой стороны, начиная от его концов к середине;

-приутюживают сначала правый борт застежки, затем левый;

-если перед без застежки, отутюживают сначала правую часть, затем левую, а в конце середину;

-окончательно приутюживают с лицевой стороны ворот­ник (не всегда обязательно); при этом обращают внимание на то, чтобы снова не помять всю блузку (сорочку).

Платье:

-начинают с юбки, которую отглаживают по рекомен­дациям, описанным выше;

-верхнюю часть гладят так же, как блузку. После глаженья сшитое изделие вешают на вешалку до полного высыхания.

Способы глаженья

Текстильные волокна в зависимости от их происхождение по-разному реагируют на температуру и влажность. Самы­ми устойчивыми к высокой температуре являются мате­риалы из растительных волокон (льна и хлопка), менее устойчивыми — из животных и искусственных волокон, ма­лоустойчивыми (или совсем неустойчивыми) — из синте­тических волокон. Поэтому, чтобы избежать неприятных неожиданностей (таких, как появление блеска, расплав­ление волокон, прожжение дырок), проглаживают снача­ла маленький кусочек данного материала или с изнанки готового изделия проводят утюгом по краю среза.

Хлопчатобумажные и льняные материалы гладят слег­ка влажными по лицевой стороне. При действии пара и высокой температуры они не меняют своих свойств. Хлоп­чатобумажные материалы гладят сухими при температу­ре 190-250°С и влажными при температуре 200-270°С, льня­ные соответственно при температуре 220-250°С и 250-300°С.

Материалы из натурального шелка гладят сухими по изнаночной стороне при температуре до 140°С. Места с трудноустранимыми заломами и блеском увлажняют и держат некоторое время над паром, затем отутюживают.

Материалы из искусственного шелка гладят по изна­ночной стороне при температуре до 140°С. Водой их сма­чивать нельзя — будут пятна. После стирки их гладят слегка влажными. Длительное воздействие высокой тем­пературы ослабляет волокна.

Шерстяные материалы гладят с обеих сторон через влажную, лучше льняную ткань (проутюжильник) при температуре 180-220°С. Без проутюжильника гладят при температуре до 160°С. Слишком длительное воздействие горячего утюга на одно место может привести к обесцве­чиванию материала. Для восстановления цвета на соот­ветствующее место сначала накладывают влажную ткань, а затем сухую (желательно мягкую, например фланеле­вую). Далее на мгновение прикладывают горячий утюг. Образованный при этом пар удаляет пятно.

Материалы из полиамидных и других синтетических волокон, такие, как стилон, нейлон, капрон и другие, обычно не гладят.

Материалы из натуральных или искусственных воло­кон с добавкой синтетических меньше мнутся, их гладят через тонкую ткань при температуре не выше 120°С.

Для глаженья синтетических материалов необходим утюг с терморегулятором. Если такого нет, температуру утюга проверяют на кусочках материала.

Бархат, плюш, вельвет, велюр требуют очень внима­тельного обращения во избежание порчи ворса. Никогда эти материалы не гладят по лицевой стороне. Очень удоб­на для этой цели широкая щетка с жесткой натуральной щетиной. Материал лицевой стороной накладывают на щетку и гладят по изнанке через влажную ткань. Можно также материал слегка смочить и изнаночной стороной передвигать по подошве перевернутого утюга.

Вельвет можно гладить на мягком пледе, передвигая утюг по направлению ворса. Примятые или высвеченные места недолго держат над паром или же на мгновение прикладывают к подошве утюга, накрытой влажной тканью. Затем ворс тщательно прочесывают щеткой.

Материалы с пленочным покрытием из полиуретана гладят по лицевой стороне через влажную ткань при тем­пературе не выше 170°С. Прикладывание горячего утюга к изнанке (пленке) приведет к ее расплавлению.

Швы в изделиях из таких материалов расстрачивают.

   Приступив к раскрою и пошиву изделия, необходимо знать приемы утюжильных работ:

Разгладить – разровнять смятую ткань.

Сутюжить – сократить ткань в желаемом направлении, например растянутый срез, выпуклость в концах вытачек и т. д. Место, подлежащее сутюжке, увлажнить и с изнанки, припосаживая ткань, придавливать горячим утюгом. Разутюжить – разъединить и разгладить стачанные швы на обе стороны.   

Заутюжить – загладить швы или складки в одну сторону.

Приутюжить – уменьшить толщину ткани в складках, вытачках, швах и т. д.

Оттянуть – увеличить горячим утюгом отлетный край, например воротника, волана, баски и т. д.

Отутюжить – разгладить готовое изделие.

Продекатировать — для того, чтобы ткань получила усадку, проутюжить ее горячим утюгом через увлажненную утюжильную прокладку до полного высыхания.

Снять ласы – т. е. блеск, оставшийся после утюжки изделия. Смоченную льняную ткань (прокладку) положить на блестящее место и провести горячим утюгом, слегка касаясь ее, или обвернуть горячий утюг мокрой тканью и водить над ласой, не прикасаясь утюгом к изделию до полного снятия паром блеска. При утюжке льняных и хлопчатобумажных тканей утюг должен быть более горячим, чем при утюжке шерстяных и шелковых тканей, так как шерсть и шелк быстро подгорают. Не рекомендуется увлажнять под утюг шелковые и шерстяные ткани, потому, что от брызг могут получиться пятна. Утюжить нужно по изнанке или по лицевой стороне через смоченную или сухую льняную ткань. Не следует утюжить на мягком, так как швы и подшивка изделия выделяются на лицевую сторону. Последовательность утюжки готового платья: первой утюжится пройма с изнанки изделия, затем рукава, воротник, спинка, полочка, низ изделия.

Ручные стежки и швы

Сметочно-наметочные стежки применяются во всех видах изделия для временного соединения деталей и образования сборок. Шьются справа налево.

Сметочно — наметочные стежки               Прокладочные стежки

Длина стежка (0,2-2см) зависит от сметываемого изделия и толщины ткани. Стежок – это расстояние от одного укола иглы в ткань до другого.

Прокладочные стежки применяются для обозначения середины спинки, переда и т. п. Выполняются наметочными стежками на одном слое ткани. Длина стежка 1-3 см. Расстояние между стежками с лицевой стороны 0,5-0,7 см.

Шов машинная строчка вручную применяется как отделочный и при необходимости заменяет машинную строчку. Шьется справа налево. Расстояние между входом иглы в ткань и выходом из ткани 0,2-0,3 см. Последующий укол делать в место выхода нитки предыдущего стежка.

 

Шов машинная строчка вручную               Шов за иголку

Шов за иголку выполняется так же, как шов машинная строчка, но если при этом увеличить расстояние между входом и выходом иглы в ткань и последующий укол делать в половину расстояния между входом и выходом иглы, то получится шов за иголку.

Строчные стежки — это разновидность стеж­ков назад иглу. Они образуют непрерывную строчку, на­поминающую машинную. На изнанке стежки получаются вдвое длиннее стежков на лицевой стороне.

Строчную строчку применяют для выполнения деко­ративных швов и для соединения толстых материалов, которые трудно стачать на швейной машине, а также для контурной вышивки.

 

Подготовка низа изделия для подшивки. Прежде чем подшить низ изделия, нужно его подготовить, т. е. подогнуть припуск полностью и, отступив от сгиба на 0,5-1 см, заметать подшивку, срез припуска подогнуть на 0,5-1 см и снова заметать и подшить.

Подготовка низа изделия для подшивки 

При подшивке изделия нитку туго не затягивать и узлов не делать, ее следует закрепить в подшивке 2-3 стежками.

Подшивочные стежки

Подшивочные стежки бывают трех видов: простые, потайные и фигурные. Применяются они для подшивки низа в изделии.

Простые подшивочные стежки. Закрепить нитку в подогнутом крае, первый укол сделать в основную ткань против закрепленной нитки, не прокалывая изделия на лицевую сторону, одновременно

  Простые подшивочные стежки       Потайные подшивочные стежки

Набрать на иглу несколько нитей подогнутого края и вывести иглу. Сделать последующий укол в основную ткань против выхода иглы из подшивки. Частота стежков 2-3 в одном см.

Потайные подшивочные стежки. Подготовленный край подшивки отогнуть полностью на лицевую сторону, оставляя подогнутый срез на изнанке в 0,2 см. Закрепить нитку в подшивке, сделать первый укол в основную ткань против закрепленной нитки, набирая на иглу 1-2 нитки, не прокалывая изделия на лицевую сторону. Одновременно ввести иглу в перегиб подшивки и вывести через 0,6 см. Последующий укол в основную ткань сделать против выхода иглы из подшивки и т. д. Частота стежков 2-3 в одном см.

Фигурный подшивочный шов применяется для подшивки изделия из плотных тканей и как отделочный. Шьется слева направо с открытым срезом. Подогнуть припуск на подшивку один раз и наметать, закрепить нитку в подшивке. Первый укол сделать в основную ткань около края среза, набирая на иглу 2-3 нитки (не прокалывая на лицевую сторону). Укол иглой делать справа налево, при этом стежки пойдут направо. Второй укол делать также за припуск на подшивку, получится фигурный шов. Частота стежков 2-3 в одном см.  

Фигурный подшивочный шов 

Копировальные стежки

Копировальные стежки – силки применяются для переноса контурных и фасонных линий на парные детали изделия (вытачек, складок, запаса и др.).

Копировальные стежки:

а – стежки для переноса линий на парные детали; б – копировально-переводные стежки; в – вид с изнанки. 

При прокладывании стежков нитка не затягивается, а остается петелька, высотой 1-1,5см, длина стежка 0,3-0,5см (в петле), расстояние между стежками 0,5-0,7 см. После нанесения силков детали раздвинуть, нитки стежков между ними растянуть с внутренней стороны и разрезать.

Копировальный переводной шов применяется при сметывании деталей изделия с фигурными срезами перед соединением их стачным швом и при подгонке рисунка. Срез притачиваемой детали подогнуть внутрь и прометать. Наложить на лицевую сторону второй детали и наметать, затем обе детали сметать переводными стежками, вводя иглу в слой ткани нижней детали у сгиба верхней. Выводить в сгиб верхней детали. Частота стежков (расстояние между уколами) 0,3-0,5 см. Удалить первую наметку и строчить со стороны изнанки по стежкам. Обметочные швы Обметочный шов через край шьется через край косыми стежками справа налево. 

Обметочный шов через край:

а – обработка двух срезов; б – обработанный и разутюженный шов. 

Обметочный крестообразный шов шьется через край справа налево до конца, затем, не отрывая нитки и не поворачивая изделия, повторяют этот процесс в обратном направлении.

Обметочный крестообразный шов:

а – обработка двух срезов; б – обработанный и разутюженный шов. 

Петельный шов применяется для заделки срезов в сыпучих тканях и обметки петель.

Петельный шов:

а-обработка среза;   б – обработанный и разутюженный шов.

  Заделка срезов зубчиками применяется в изделиях из крепдешина и др. Зубчики вырезаются ножницами.

Заделка срезов зубчиками 

Обметочный шов с подгибом срезов внутрь применяется при обработке шва соединения рукава с проймой (плечевых и боковых швов при пошиве изделий из хлопчатобумажных и сыпучих шелковых тканей). Срезы сложить вместе, обрезные края подогнуть на 0,3см внутрь и подшить через край короткими косыми обметочными стежками.

 Обметочный шов с подгибом срезов внутрь:

а – стачивание двух деталей;         б – шов в готовом виде. 

Заготовочный шов применяется при выметывании краев воротника, бортов, карманов перед утюжкой.

Заготовочный шов 

   Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, сметать и стачать, вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, сделать перекат на 0,1-0,2 см со стороны верхней части, т. е. выпустить кант. Закрепить выпущенный кант косыми стежками, вводя иглу в два слоя возле внутренних срезов, выводя в четыре на 0,3-0,4 см от края. 

Использованная литература: «Практическое пособие по кройке и шитью», издательство «Беларусь», Минск.

С. Ханус «Как шить?» 1991 г

Рекомендации: для закрепления изложенного материала желательно на практике изготовить образцы всех швов.

Желаю удачи!

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *